«Мои горные приключения» (из цикла «Глазами очевидца») Александр Ралот

МОИ ГОРСКИЕ УДИВЛЕНИЯ. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

 

 

Удивление первое. Владикавказ. Первое впечатление

 

Только что приехал из Краснодара. Расположился на лавочке возле железнодорожного вокзала. Взглянул на термометр, плюс двадцать восемь (и это ещё в тени!). Сидеть мне в этой самой тени ещё часа два ибо, сдуру договорились встретиться с моими друзьями – москвичами именно здесь, а их поезд прибудет сюда, этак, часа через три.

Хорошо, что вещей у меня немного, всего один рюкзак (полагаю, что именно ему и предстоит оберегать мою спину от «ласкового» горного солнышка).

Сказано, то есть подумано – сделано, отправляюсь знакомиться с привокзальными окрестностями.

Перво-наперво надо бы где-нибудь перекусить, то бишь, позавтракать, так как сегодня с утра, во рту.., тем более что герой бессмертного Носовского произведения, со знанием дела утверждал:

– Удивляюсь твоей беспечности! Режим питания нарушать нельзя. Всё надо делать вовремя: и обедать, и завтракать, и ужинать. Всё это дело нешуточное!..

 

Кручу головой направо и налево ищу точки общепита, конечно, очень хочется именно здесь, в столице республики, отведать знаменитый осетинский пирог. У нас в Краснодаре их можно приобрести почти, что на каждом углу, а здесь, ну ни одной вывески.

– Уважаемый, – обращаюсь я к местному жителю, и как можно вежливее интересуюсь, – не сочтите за труд, окажите любезность, подскажите пожалуйста, где здесь у вас продаются осетинские пироги?

– Вездэ! И там, и там, и даже вот там, хотя, эсли честно, то у нэго, нэ очень. Панимаешь, дарагой гость, у нас тут, лубой пирог – аланский, то есть осетинский. И вообще, чего мы тут на жаре стоим, паехали ко мне домой. Моя жена – Мадина тебе, как дарагому гостю, такой пирог испечёт, съешь вместе со своими пальцами.

– Да я бы с радостью, но жду своих друзей, они московским поездом прибывают, – начинаю отнекиваться, но мой собеседник бесцеремонного перебивает:

– Видишь вывеску, «Пироги нартов», чтобы ты знал, нарты – это отошедшие в глубь веков древние осетины. Слово нарт есть соединение двух слов: «на-арт» – что означаэт – наш огонь, или, эсли хочешь – наша присяга… Э, да я тэбя совсэм забалтал. Ступай туда, сиды, кушай. Там и вот там, и даже там, готовят самые настоящие, лучшие во всём мире… осетинские пироги!

 

Удивление второе. Центральный рынок

 

Казалось бы, что восточные базары-рынки похожи друг на друга. Везде торговки громко и беззастенчиво кричат, наперебой расхваливая свой товар и зазывая покупателей.

Во Владикавказе (на мой взгляд) иначе. Молча или произнося минимум слов, протягивают каждому встречному довольно приличные кусочки своего товара. По крайней мере я, пройдя несколько стеллажей мясной и молочной продукции, был окончательно сыт!

Дело в том, что им нет необходимости громко расхваливать свой товар.

В этой горной республике активно развивается животноводство и даже... рыбоводство.

Позже, путешествуя по Осетии, я своими глазами видел многочисленные форелевые хозяйства, продукция которых реализуется не только в Алании, но и далеко за её пределами. 

Здесь власти делают, не на словах, делают всё возможное для того, чтобы фермерам было комфортно выращивать, перерабатывать, в общем – производить.

Своими глазами видел, как коровы, вдоволь наевшись сочных трав, улеглись на нагретом солнцем асфальте, и местные владельцы автотранспорта, показывая чудеса вождения (словно верующие индусы) объезжали животных, не сигналя, дабы не потревожить сон благородных божьих созданий!

Список горных сёл, где активно развивается животноводство, практически равен ста процентам.

Поэтому уйти с рынка, не купив (сколько можно унести!) местного сыра, колбас и прочих свежайших деликатесов, практически невозможно.

 

Удивление третье. Осетинское баганы. То есть пиво

 

Скажу сразу, этот напиток я не люблю, и всё тут. Пробовал его и в Чехии, и в Германии, и много ещё где, одно слово – не моё! Но рассказать об этот, традиционном напитке осетин, я не могу. Грузия, со своими виноградниками и культом вина, совсем рядом. Вон там, за горами. Можно сказать, что до пограничного Верхнего Ларса, рукой подать. А здесь, с этой стороны гор, виноградников нет, совсем!

Наверное, поэтому, пиво для всех аланов имеет сакральное значение.

Ни один куывд, то есть – по-осетински – торжество, не обходится без этого пенного напитка.

Перед сидящими на почётных местах, ставят сразу три осетинских пирога (как мне говорили, на поминках – только два), а в морщинистые руки дают чаши с осетинским пивом. По завершении молитвы (о религиозных обычаях я расскажу позже), к старшему подходит самый младший и отрывает частичку от верхнего пирога, из трёх пирогов и съедает, после чего пьет пиво из чашки, принятой с почтением из рук старейшины. Такая роль у этого пенного напитка сложилась исторически, с древних времён, и не только у осетин.

Конечно, в завершении этого небольшого рассказа, мне очень хотелось дать вам рецепт осетинского пива (тем более, что местные утверждают – у женщин он получается лучше, чем у мужчин. Как я уже говорил, не знаю, не пробовал). 

Но на сей раз, я удержусь и расскажу вам, как приготовить не менее знаменитый Кабускаджин. Или попросту – осетинский пирог с капустой и сыром.

 

(по материалам интернета)

И ТАК НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

1) Капуста – пол вилка (белокочанной, или кочан пекинской капусты).

2) Морковь – пара штук.

3) Два стакана муки.

4) Брынзы – грамм двести.

5) Дрожжи – 20 грамм (1 пакетик сухих дрожжей).

6) Пол-литра воды.

 

ГОТОВИМ:

1) Для начала чайную ложку дрожжей и чайную ложку муки смешиваем в стакане и заливаем тёплой водой на три четверти. Таймер на 15 минут.

2) Затем смешиваем муку, опару, добавляем воду и немного соли. Перемешиваем до однородности.

3) Накрываем тесто полотенцем. Таймер на один час.

4) А мы с вами готовим начинку. Для этого капусту и морковку моем, чистим, мелко шинкуем и обжариваем на сковороде, как обычно, чуть подсолив и поперчив.

5) Когда капуста перестанет хрустеть, добавляем сыр, предварительно натёртый на мелкой тёрке.

6) Тесто разделяем на две-три части, и из каждой формируем лепёшку. В центр кладём начинку из сковороды. Ещё раз можете немного посолить. Но это дело вкуса!

7) Защипываем края.

8) Скрепите тесто (чтобы не осталось дыр), кладём на противень и разминаем скалкой, превращая в достаточно тонкую лепёшку.

9) Ставим таймер на двадцать минут. Духовка должна быть предварительно разогрета!

10) Когда наш пирог начнёт подниматься, – достаём его и делаем по центру несколько отверстий. После чего запекаем до готовности.

 

 

ДЕНЬ ВТОРОЙ. КАРМАДОН!

 

 

 

В первое наше утро пребывания в Северной Осетии, погода решила показать, «кто в этих местах хозяин!», взяла да и понизила температуру воздуха… втрое!

Ожидая заказанный с вечера внедорожник (а на другом автотранспорте, по горным дорогам перемещаться опасно, если вообще, возможно) мы ёжились, прыгали на месте, чтобы хоть как-то согреться, и вспоминали вчерашние +30!

– Едем в Кармадон. У нас все реки оканчиваются на дон, но не ваш, равнинный, ростовский, это просто аланское окончание, означающее, что речь идёт о реке, Гизельдон, Ардон, Фиагдон, ну и так далее, – на одном дыхании выпалил наш гид Абисал и продолжил:

– Как-то вы легко оделись, сильно закалённые что ли? Спортсмены-пенсионеры?! В горах, конечно, снега нет, разве что на вершинах, но… он недоговорил, ибо мы дружно бросились назад, в гостиничный номер, надевать на себя всё, что было в наших чемоданах.

 

Первое, что вызвало удивление – восторг и восхищение, – это Мемориал Славы.

В республике его, вполне заслуженно называют третьим по величине воинским мемориалом России, после московской Поклонной Горы и волгоградского Мамаева Кургана.

Важный, но вполне закономерный факт: осетины – самый героический народ Великой Отечественной.

Будете спорить? И зря. Вот простая статистика. На душу местного населения пришлось больше всего Героев Советского Союза. А если в цифрах, это выглядит так:

Один Герой Советского союза на 11088 жителей маленькой Осетии.

Один Герой Советского союза на 12204 жителей РСФСР.

Один Герой Советского союза на 13586 жителей УССР.

Один Герой Советского союза на 17072 жителей БССР.

 

За этими подсчётами мы и не заметили, как въехали в дух захватывающее ущелье.

– До этой большой беды дорога здесь была проложена через целую систему тоннелей, параллельно реке Геналдон, – Абисал тяжело вздохнул, на минуту остановился, давая нам возможность запечатлеть местные красоты, и продолжил:

– Сход ледника мгновенно закупорил все тоннели, но ему этого оказалось мало, он ещё и бедную речку завалил. Но воду ему ни за что не победить! Через много лет воды Геналдона сильно постарались и пробили-таки новое русло. Посмотрите вон туда, видите, на склонах гор лежит песок, почти такой же, как на ваших Черноморских пляжах?! Его притащила сюда огромная селевая масса. Чтобы вы представляли – именно такой высоты был этот жуткий поток!

Может быть, вы уже читали или слышали по радио, но я просто обязан повториться:

– В тот страшный год Серёга Бодров приехал в эти места, чтобы работать над фильмом «Связной». Он там был режиссёром, и сценаристом и, конечно, актёром.

 

20 сентября его группа запланировала съёмки, как раз в том месте, где мы стоим. Позже утверждали, что им надо было в Кармадонском ущелье снять всего-то одну сцену.

Но из-за задержки с транспортом это злосчастную съёмку пришлось перенести с утра на обед. Если бы кто тогда знал, что эта задержка будет стоить жизни всем участникам группы. Вечером в здешних местах быстро темнеет. И работу прекратили из-за плохого света. Готовились вернуться во Владикавказ.

Вон с того отлога горы, сорвался гигантский массив льда. Всего за пару десятков минут всё это Кармадонское ущелье было накрыто трёхсотметровым слоем камней, грязи и льда. Селевые потоки неслись вниз со скоростью около двухсот километров в час! Погребли под собой целые деревни, базу отдыха, там все отдыхающие собрались, в актовом зале, чтобы культурно кино посмотреть и, конечно, палаточные лагеря туристов, отстоящие от этого места аж на двенадцать километров. Мгновенно расстались с жизнью сто пятьдесят человек, многие из них даже спустя два десятка лет считаются пропавшими без вести.

Завал был такой, что и до ущелья спасатели смогли добраться лишь спустя несколько часов. Но спасать было уже некого. За три месяца каторжной работы обнаружили и похоронили по-человечески всего девятнадцать тел. Смельчаки не побоялись и на самом леднике разбили лагерь. Назвали коротко и ясно: «Надежда». Считали, что теоретически группа Бодрова могла добраться до автомобильного тоннеля и укрыться там от всепоглощающей лавины. Однако в тоннеле не нашли ничего. Поиски прекратили лишь два года спустя.

 

Наш суровый гид смахнул с лица предательскую слезу и продолжил свой рассказ:

– Мне московские друзья показывали сценарий этого проклятущего «Связного». Там только двое из главных героев к концу фильма должны были остаться в живых – исполнители этих ролей и вернулись домой целёхенькими. А герой, которого играл сам Бодров, по сценарию, погибает. И ещё вот такой факт. В городе Серёга, жил в одной гостинице с членами другой съёмочной группы. В соседнем ущелье режиссёр Лапшин снимал кино, как раз о сходе ледника, уничтожившего посёлок. Как вам такие совпадения?!

 

Мы стояли молча, разглядывая зияющие пустыми глазницами недостроенные корпуса элитного дома отдыха, выросшие за двадцать лет деревца (все как одно одинаковой высоты!), на многочисленных туристов, снимающих себя на фоне монумента талантливому человеку, так и не сумевшему завершить задуманное, и ещё на удивительные наскальные граффити.

Вот о них я и хочу сказать пару слов.

 

Дело в том, что при производстве строительных работ, в этих местах, сами понимаете, ни в коем случае нельзя применять взрывчатку. Поэтому, чтобы срезать кусок нависающей скалы, используют специальные пилы с алмазным покрытием. С их помощью ровненько, отделяют от горы всё лишнее. А далее, чтобы исключить возможность начертания бессмертных надписей, типа: «Здесь были Ося и Киса», «Вася + Леся = любовь», образовавшиеся ровные поверхности тщательно оштукатурили, после чего пригласили молодых художников. А те уж расстарались на славу. Теперь их творения радуют глаз вездесущих туристов и, главное, придают этим местам неповторимый, своеобразный колорит.

Ну, а мы спешим дальше. Нас ждут горы, те и вот те, и ещё город мёртвых и, конечно, Ингушетия с Чечнёй.

 

 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ. ДАРГАВС – ИЛИ НЕПОВТОРИМЫЙ «ГОРОД МЁРТВЫХ»

 

 

 

Сказать, что это место меня поразило – не сказать ничего.

Не менее получаса я стоял с открытым ртом, рассматривая увиденное и внимая рассказу нашего гида, Абисала, пока не обрёл дар речи и еле слышно поинтересовался:

– Такой город есть только у вас, в Осетии или ещё где-то можно встретить?

– Весь мир я, конечно, не объехал, но ни в Грузии, ни в Дагестане или у соседей Ингушей ничего подобного нет. Аланы, это Аланы, и этим всё сказано! В наших музеях, я так понимаю, ещё не были?! Обязательно сходите. И прямо завтра, с утра. Не пожалеете, – в обычной своей манере, на одном дыхании выпалил Абисал.

– Почему именно завтра? – москвичка Вероника удивлённо округлила глаза.

– Да патаму, что завтра гор не будет совсем! Разве сами нэ видитэ?! – я уже подметил эту особенность нашего гида, когда он начинал немного нервничать, в его словах слышался горный акцент. Между тем Абисал продолжал:

– Дождь будэт бальшой. Прям с утра зарядит, и тучи всё закроют, до самой земли будут! Бальшие, тяжёлые. Так что нэ теряйтэ времени и вперёд, в Даргавс. Только, ошень прошу, руками ничего нэ трогать. Они, то есть жители, этого, сильно нэ любят! Дагаварились?!

 

Если смотреть снизу, от дороги, эти удивительные строения напоминают маленький аккуратный посёлок, аккуратно расположившийся на склоне горы. Компактные домики, увенчанные четырёхскатными крыши, дверные проёмы и глазницы окон, вырубленные прямо, в стенах.

Но, подойдя ближе, понимаешь, что увиденная снизу идиллия умиротворённой деревенской жизни – ошибочна. В этой «деревне» не слышно привычного местного гортанного говора, заливистого детского смеха, не донесётся до ваших ушей лай собак или жалобное мяуканье наших усатых любимчиков. А пространство между строениями давным-давно заросло густой травой.

 

Большие и маленькие склепы «деревни» – не что иное, как последнее пристанище горцев. 

Гид, отворачиваясь от нас, дабы скрыть предательскую влагу в глазах, продолжал:

– Как видите «Город мёртвых», возведён на сухой площадке, и поэтому здесь никогда не застаивается вода, и его территория продувается со всех сторон, поэтому отсутствует гниение, а окна домов расположены так высоко, что до них не добраться ни одному хищнику-падальщику.

 

– Очень похожи на маленькие египетские пирамиды, – прервала его монолог Вероника, беспрерывно щёлкая затвором фотоаппарата.

– Здесь три вида склепов, – ничуть не обидевшись на гостью, продолжил Абисал, – они делятся на три вида: наземные с пирамидальной или двускатной крышей, полуподземные и сопсэм подземные. Те, что вы видите здесь, на поверхности, особым архитектурным разнообразием не отличаются. Нэ для этого их мои предки строили. Некаторые туристы утверждают, что они напоминающими японские пагоды или, как ты утверждаешь – египетские пирамиды.

Эта всё патаму, что кровли домов устроена таким образом неслучайна: когда идёт дождь, то вода сбегает по ней, как это по-русски... каскадом, и в усыпальнице сухо и осенью, и весной, и зимой!

 

– А сколько здесь народа? – не унималась Марина, – кто-нибудь подсчитал?

– Точно нэ скажу, но, примерно человек десять… тысяч.

– Ой, глядите, там гробы выполнены в виде лодок, – девушка заглянула в один из оконных проёмов, – а до моря здесь сотни, если не вся тысяча километров! Почему?

– Аланы верили, что после смерти каждый человек должен переплыть реку забвения, чтобы попасть в царство усопших. А на чём ему туда добираться, как не на лодках?! Я ответил на твой вапрос?!

 

Марина кивнула и потянула его гида за рукав, – Пошли отсюда, поскорее, не хочу больше смотреть на черепа, кости и мумии тех, кто жил в этих местах семь веков назад!

– Слова женщины – закон, – наш гид впервые за этот день улыбнулся и хитро подмигнул нам, – поехали вон в то ущелье. Там имеется очень интересная старинная церковь, будет на что посмотреть!

 

 

САНИБА ИЛИ МЕСТО, СПАСЁННОЕ СОЗДАТЕЛЕМ!

 

Одно из местных преданий утверждает, что это имя дзуара (святилища). Однажды на сходе жители горячо обсуждали, как назвать селение, и после долгих споров решили, что это богом данное место для жизни людей, и поэтому оно просто обязано именоваться – Саниба. И мы, путешественники, прибывшие сюда из Краснодара и Москвы полностью с ними согласны! Селение действительно – божественно красиво!

 

 

 

 

Скажу честно, мы ехали туда, с каким-то щемящим чувством в груди. После подробного рассказа нашего гида о Кармадонской катастрофе мы предполагали увидеть заросшие травой, заброшенные дома горцев, с тёмными глазницами выбитых окон.

Но то, что мы увидели, просто поразило! Проехав под аркой с красочными буквами «Саниба», наш внедорожник остановился у небольшого храма Святой Троицы, возведённого ещё в двенадцатом веке! Аккурат, во время пребывания в здешних местах татаро-монгольского войска! В 1917 году его разрушили и восстановили лишь в конце прошлого десятилетия.

Рядом с храмом растёт удивительное дерево. Местные утверждают, что много веков назад из Цея вода принесла и выплеснула на берег хрупкое деревцо, древние Аланы его подобрали и посадили. Вот уже более восьмисот лет (!) к старой липе возле Святой Троицы приходят паломники, вставляют в неё монетки (на счастье, и прося здравия. Знающие утверждают, что оно действительно исцеляет!), а учёные утверждают, что именно по этому дереву и был определён возраст храма, ведь у жившего в этих местах народа, в то время ещё не было собственной письменности.

 

Удивительно, но христианские религиозные обряды в этом селении прочно переплелись с древними верованиями коренных Аланов. Поблизости от храма стоит святилище в честь Аларды – древнего местного божества, или, так называемое, детское святилище.

Старые (и не очень) люди из окрестных мест приходят сюда помолиться за здоровье новорождённых детей или, наоборот, просить божественное создание об их появлении.

 

Прямо над Санибой возвышается отреставрированное в прошлом веке аланское святилище, именуемое Малый Реком. Сохранились здесь и красивейшие родовые башни нескольких зажиточных семей и, конечно, прямо за храмом расположено старинное кладбище, с традиционными для Осетии и уже знакомыми нам склепами.

 

И ещё об одной достопримечательности этого маленького селения обязательно надо рассказать.

Ну, скажите, в каких ещё зоопарках можно увидеть свободно гуляющих и кричащих во все свои птичьи горла японских журавлей и павлинов-альбиносов?!

К стати, справки ради, «меню» для только что вылупившегося журавлёнка, здесь готовят, аж из шестидесяти (!) компонентов, в числе которых свежайшие местные творог и яйца!

Все, кто приезжают сюда, обязательно посещают «птицепарк», ведь вход в него бесплатный!

Индийские фазаны, японские журавли, гагары, королевские павлины, мандаринки... мы всей группой насчитали шестьдесят одну особь и, скорее всего, сбились со счёта!

 

Ну и, наконец, нас ждала купель, с холоднющей горной водой, огороженная дощатыми площадками, мостиками, лесенками. Я, если честно, в неё окунуться побоялся, но наши бесстрашные москвички решились и правильно сделали. Ведь впереди нас ждала дорога в Ингушетию и Чеченскую Республику. А там, если верить всё знающему и никогда не ошибающемуся Гидрометеоцентру, в тени ожидалось +34, и это...по Цельсию, а если по Фаренгейту, то вообще страшно и подумать!

 

 

ИНГУШЕТИЯ, ЧЕЧНЯ И ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ!

 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ИНГУШЕТИЯ

 

Наш гид оказался прав на все сто процентов, предсказывая, что проснувшись утром, мы гор не увидим. Так и вышло: серо-чёрные облака так плотно окутали окрестности Владикавказа, что создалось впечатление, будто бы наш дом, вместе с его обитателями, могущественный великан ночью взял да и опустил в какую-то грязноватую вату, сверху которой льётся бесконечная, холодная вода.

 

 

Улепётывая, на всех четырёх колёсах, от этой «противной» дождевой массы, мы рванули к границе. И, проехав минут тридцать, мы, не останавливаясь, лишь покосившись из окна нашего внедорожника на суровых стражей в камуфляже, пересекли Осетино-Ингушскую границу. После чего устремились вглубь этого, нового для нас, субъекта Российской Федерации. 

 

 

К большому сожалению, времени на детальное знакомство с красотами этих мест у нас, увы, не было, но проехать мимо мемориала «Памяти и славы» в городе Назрани мы не могли!

Это удивительное и печальное место, без всякого преувеличения – пронизано болью о трагической судьбе не только ингушского, но и других кавказских народов, называют по-разному: и мемориальный комплекс жертвам репрессий и Аллеей Славы, но мне запало в душу простое имя – «Девять Башен». Тем более, что автор проекта башни, где находятся экспозиции музея – народный художник Российской Федерации Мурад Полонкоев – в 2000 за этот проект был удостоен золотой медали Академии художеств России, а само здание внесено в реестр Академии художеств нашей страны.

Об этом комплексе написано и сказано много, но я расскажу, что мне заполнилось более всего, это маленький вагон-теплушка, в котором вывозили за тридевять земель всех подряд: и детей, и женщин, и стариков. А мужчин, практически – нет. Потому, что их на месте не было, все были на фронте, сражались с ненавистными фашистами.

И ещё, стоящий рядом, огромный паровоз, высотой в два человеческих роста, тащивший эти теплушки в Далёкую Среднюю Азию.

Остаться бы здесь на целый день, а то и дольше. Побродить без спешки по ухоженным тихим аллеям, вчитываясь в многочисленные надписи на камнях, но, увы, нас зовёт в дорогу настойчивый сигнал автомобиля нашего гида Абисала.

 

 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

 

Помните, я назвал свой первый рассказ этого цикла – «Мои горские удивления», с вашего позволения, я позволю себе удивляться и дальше.

 

Удивление четвёртое. Чеченские полицейские!

 

Во-первых, они, все как один, бородачи! Не уверен, но полагаю, что безбородых в эти местные органы правопорядка просто не берут. Во-вторых, их форма (летняя), мягко скажем, слегка отличается от той, что мы привыкли видеть на улицах российских городов. Она чёрно-жёлтая и сидит на подтянутых, спортивного вида стражах дорог уж как-то... по заграничному.

 

Удивление пятое. Мечеть в городе Шали. «Гордость мусульман»

 

Это бело-голубое чудо видно ещё задолго до въезда в город, в котором проживают всего-то пятьдесят тысяч человек. Над уникальным проектом этого религиозного сооружения, не имеющего аналогов в мире, трудились архитекторы из Узбекистана. (А я то думал, что мне напоминает эти ворота?! Конечно… древнюю Самаркандскую площадь эль Регистан. Ибо сказано же: новое – это хорошо забытое старое!) Отделка мечети выполнена из белого мрамора. Привезённый из дальних стран камень ценен ещё и тем, что очень хорошо отражает дневной свет и понижает температуру в районе своих сводов. А при палящем зное, согласитесь, это очень важно!

 

Шалинская мечеть – вторая по размерам в мире (после мечети в Абу-Даби), а раз Шали находится в европейской части нашей страны, следовательно, она – самая большая мечеть в Европе!

Сразу же замечу, что Чеченская республика в нынешнем столетии решила стать ещё одной туристической Меккой России. 

И ей это удаётся в полной мере.

 

Ну, а теперь лично мои удивлялки, их целых три:

Первая – это молодые люди, молча встающие со скамеек, в момент моего появления. Сдаётся, что уважение к старшим у них с малых лет и не зависит от вероисповедания. 

Вторая – это главное украшение храма, его огромнейшая люстра, изготовленная по спецзаказу в Турции. Сей светильник весит чуть меньше трёх тонн, длиной целых восемь метров. И в него вмонтированы триста девяносто пять лампочек, каждая из которых украшена золотом и камнями Swarovski.

И, наконец – третья. Это целых две тысячи деревьев и настоящая долина роз (как утверждают знающие люди – любимых цветов самого пророка Мухаммеда), высаженных вокруг мечети.

Внутри мечети, может одновременно молиться до тридцати тысяч человек (!), а на прилегающей территории ещё семьдесят тысяч. (Напомню – население Шали всего 60 000). 

Ну, а мы движемся дальше. И наша дорога лежит через город Аргун, в Грозный.

 

Удивление шестое. Мечеть в городе Аргун. «Сердце матери» имени Аймани Кадыровой (мать Рамзана Кадырова).

 

Признаюсь честно, до приезда сюда, я знал лишь то, что здесь есть завод, который собирает тольяттинские ЛАДы. А тут оказывается, есть и мечеть, непохожая на... мечеть! Стоит, не побоюсь этого слова, современное архитектурное сооружение, на развилке двух широких и оживлённых дорог. Спасибо проектировщикам, они предусмотрели стоянку на противоположной от мечети площадке и, дабы верующие, да и туристы тоже, не перебегали трассу, соорудили подземный переход.

Более того, строители на всей прилегающей территории создали приятную умиротворяющую атмосферу. В пруду, возле храма, даже красноухие черепахи водятся. Сам видел! Фотографии микрорайона, выстроенного близ мечети, я показывал своим друзьям и знакомым, и их ответ был однозаначен: это Эмираты или, на худой конец, Турция!

А вот почему мечеть носит женское имея, я, увы, так и не узнал. Да это и неважно, согласитесь, ведь слова красота и благодать – тоже женского рода. 

Моя личная удивлялка от этого места только одна – форма мечети и её четырёх минаретов, выполненных в виде сабель, или крыльев самолётов, кому как нравится. На мой вопрос, почему такой, прямо скажем хай-тек, местные отвечали коротко и просто:

– Турки строили. Они в последнее время в Чечне чего только не строят.

Жаркое солнце уже в зените, и мы спешим дальше, в город Воинской славы, по имени Грозный. Верхушки его современных небоскрёбов уже виднеются на горизонте.

 

 

Признайтесь, только честно, вы знали, что по результатам последней переписи населения численность этого народа в России стоит на третьем месте, после нас, русских, ну и татар!

 

После двух, прошедших на его территории, войн город возводили... с нуля. Поэтому тут вы не найдёте никаких домов прошлых столетий. В общем, куда ни кинь взгляд – всё удобное, функциональное и практичное. 

И достопримечательности рядом. От одной до другой идём, оставив наш автомобиль… только гид знает где.

Спасаясь от жары, слопали по паре порций местного мороженого, дошли до Цветочного парка, или как его любовно зовут грозненцы – Парка влюблённых. Посидели в теньке, подышали цветочным воздухом и двинулись дальше: смотреть высотки.

 

Семь, очень похожих на Дубайские «небоскрёбов». В каждом из них и квартиры, и офисы, и отель «Грозный-Сити», и, конечно же, ресторан под куполом.

Должен заметить, он единственный в республике, где подают алкоголь. А вообще, как мне рассказывали, спиртное здесь продают всего пару часов в день, да и то, исключительно приезжим. Как распознают?! Наверное, по отсутствию растительности на лице, или ещё как. Не покупал, не знаю.

Имеется в этом элитнейшем микрорайоне и бассейны, и спа-центры, и тренажёрные залы. Понятное дело, жить в таком современном оазисе цивилизации могут себе позволить люди очень даже не бедные. Почему я так решил?! Да очень просто. Автомобили, припаркованные возле этих высоток, стоят… ну, в общем, они точно такие, как у входа в знаменитое монакское казино «Монте-Карло».

 

Ещё одна моя личная удивлялка.

В самой высокой из башен Грозного-Сити имеется смотровая площадка. Мягко скажем, для людей с крепкими нервами, типа верхолаз-высотник. Оттуда можно фотографировать всё, но только в трёх направлениях: в четвёртом – том, в котором расположена резиденции Рамзана Кадырова, не то, что фотографировать, даже объективы поворачивать сильно не рекомендуется. И специальные, внушительного вида охранники, бдительно за этим следят! И уверяю вас, они свою работу знают.

Спустившись на скоростном лифте и, перейдя по мосту реку Сунджа, идём в мечеть «Сердце Чечни». Она тоже одна из самых больших в мире и, безусловно, главная в Республике. По мне, не сведущему в этих делах, этот храм просто взяли и скопировали с голубой Стамбульской мечети. Впрочем о мечетях я уже довольно много вам поведал. Расскажу что по другую сторону от «Сердца Чечни» – раскинулась большая и красивая площадь имени Ахмата Кадырова, в середине которой, установлена стела «Город воинской славы». Столица республики была удостоена этого звания девять лет тому назад. И неподалёку установлен мемориал сотрудникам силовых структур, погибших в борьбе с терроризмом.

 

Но, как известно, голод не родственник отца или матери, и даёт о себе знать. И наш верный, и всё понимающий гид, везёт нас на самую настоящую шашлычную улицу.

 

 

ГОРОД ГРОЗНЫЙ. УЛИЦА ЮЖНАЯ (ЗАЧЁРКНУТО). УЛИЦА ШАШЛЫЧНАЯ!

 

Вы можете себе представить улицу, на которой, тесно прижавшись друг к другу, стоят...нет, не дома, а мини (может и совсем не мини, я не проверял) ресторанчики, в названии которых всегда есть общее слово «Шашлык».

Невероятно, но факт: эти заведения общепита... не конкурируют друг с другом, а мирно уживаются, позволяя клиенту отыскать именно тот, самый, неповторимый и лично для него приготовленный деликатес.

В один из таких ресторанов-двориков и привёл нас, изголодавшихся туристов, наш гид, справедливо полагая, что запах, витающий над этой улицей, может вызвать у неподготовленного человека просто неприличное слюноотделение.

Для начала нас поразила сама вывеска:

«Шашлык на Северном»!

– Это почему же он на Северном, когда и туда, и туда – улица Южаная? – поинтересовалась наша неугомонная москвичка Вероника, втягивая в себя аромат жаренного барашка. – Если это опечатка, то я готова за порцию этого блюда сейчас же переделать вывеску, зря что-ли красный диплом дизайнера по интерьерам имею!

– Нет, здесь всё правильно написано, – пояснил вышедший нам навстречу, то ли метрдотель, то ли шеф-повар, то ли просто мастер по приготовлению этого традиционного блюда:

– Дело в том, что давным-давно, ещё в далёкое советское время, «Шашлык на Северном» был самым первым «Кафе-шашлычным», открытым как раз напротив блошиного Северного рынка.

Но потом власти решили, что это место очень подходит для расквартирования Нефтяного полка – отделения советской милиции, специально созданного для охраны объектов нефтегазового комплекса. Вот и пришлось нашему «Кафе» перебраться на улицу Южную. Ну, а название, сами понимаете, это же бренд, его просто так не меняют! Но, как у вас в России говорят, маленькую певчую птичку, по имени Соловей, баснями не кормят, проходите, дорогие гости, мы вас сейчас кормить будем, тем, что умеем делать...э...лучше всех!

 

– Так уж и лучше всех?! – не удержалась и съехидничала Вероника.

– Конечно. Если хотите, мы вывески сейчас снимем, и клиенты всё равно к нам будут ходить.

– Конечно, они же ваши завсегдатаи. Их ноги сами сюда ведут, – изучая скромное меню, констатировала москвичка.

– Не соглашусь, однозначно! – метрдотель, многозначительно поднимая палец вверх. – Они будут идти сюда, ориентируясь на свой нос, то есть я хотел сказать, на запах! От всех соседских его можно запросто отличить. Принюхайтесь повнимательней – он у нас другой, потому что баранина наша…

– По количеству припаркованных машин нас находят, перебил его другой мужчина, – ты бы лучше гостям наши кабинеты показал, пусть выбирают, какой им больше понравится.

Меня же в этом, да и в других ресторанчиках, удивило другое. Нигде не было видно никаких очередей. Процесс заказа блюд на Южной был отработан до автоматизма. Клиенты приходили, делали заказ и расходились по разного размера изолированным кабинетам. На четыре, восемь или на все, двенадцать персон. Туда же и доставляется заказ, как говорится – с пылу с жару.

 

В каждой точке общепита оборудован мангал, кабинки и, конечно, молельная комната!

Ассортимент здесь, практически один: мясо, салаты, запечённые овощи... и… никакого алкоголя. От слова – совсем! Работают эти ресторанчики до полночи и без выходных, причём, как мне сказали, даже в месяц поста.

Единственный нерабочий день в году – Ураза-байрам! 

Ну, а мы с вами будем готовить не совсем обычный шашлык!

Назовём его... чеченский.., но не из мяса, а из печени и сердца барашка.

 

(по материалам интернета)

НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: 

1) Сердце молодого барана – одно.

2) Печень его – тоже одна.

3) Лук – три штуки.

4) Помидоры свежие – столько же.

4) Зелень – на ваш вкус.

5) Перец чёрный молотый – по вкусу.

6) Соль – по вкусу.

 

ГОТОВИМ:

1) Перво-наперво мы моем печень, удаляем жёлчные протоки, очищаем от плёнок и режем на куски.

2) Сердце вымачиваем в воде. Таймер на три часа.

3) Затем солим, перчим, добавляем лук. Маринуем. Таймер на два часа.

4) Нанизываем куски печени и сердца вместе с дольками помидоров на шампуры.

5) Жарить над раскалёнными углями без пламени, таймер на четыре минуты, не больше!

6) Сверху кладём нарезанный кольцами репчатый лук и зелень.

 

 

ГОРОД ВЛАДИКАВКАЗ. ДЕНЬ ПОСЛЕДНИЙ. МУЗЕЙНЫЙ!

 

  

 

Снова дождь! И мы, «несчастные», опять не видим заснеженных вершин, да и самих гор.

А, между прочим, сегодня последний день нашего пребывания в Осетии. Вечером нас развезут поезда, кого в Краснодар, а кого и в Белокаменную. Что нам остаётся? Конечно, музеи! Там тепло, сухо, уютно и безумно интересно! Не верите?! Так, я вам прямо сейчас на примерах докажу. Поглядите вот на этот снимок. Он сделан в специальной комнате музея «Истории Владикавказа».

 

Догадайтесь, что это? Не можете? Вот и я не мог, пока экскурсовод, буквально не втолкнул меня в эту тёмную комнату. И тогда пол подо мной ожил… в буквальном смысле этого слова. Дело в том, что местные энтузиасты прошлись по любимому городу и записали звуки каждой улицы! Они получились совершенно разные. Ни одна улица не похожа на другую! Ходишь по этой напольной карте и слушаешь речь её жителей, шум автомобилей, крики зазывал-торгашей. Не знаю как вы, но я нигде ничего подобного не видел!

 

Идём дальше. Обратите внимание на вот эту старинную гравюру.

Можете рассказать, что на ней изображено? Тоже нет? А между тем, всё очень просто. Старейшины села, разложили по кругу различные предметы и, со смехом, наблюдают, к какому из них поползёт малыш. Таким вот незатейливым способом определялось его призвание и, возможно, будущая профессия.

В следующем зале упираемся в совсем уж необычный предмет.

Догадались о его предназначении? Тоже нет? Тогда обратите внимание на следующий рисунок.

 

Это не что иное, как протолыжи древних Аланов. На таких вот приспособлениях они спускались в зимнее время с гор. Если честно, если бы я не увидел эту гравюру, тоже ни в жизнь не догадался.

 

Ну и, конечно, мой любимый мельничный жёрнов, куда же без него. Однако дело в том, что в здешних горах ни пшеницу, ни даже рожь не вырастить, разве что кукурузу. Её и выращивали с древних времён. А вот мололи её зёрна на таких жерновах или измельчали каким-либо иным способом, мне не рассказали.

Однако при разговоре с местными жителями, я не раз слышал выражение, что кукуруза это самое настоящее нартское зерно! То есть, в буквальном смысле – «Богатырское зерно».

Я, в предыдущих своих очерках, уже писал, что в здешних склепах при раскопках находили скелеты Нартов, живших в первых веках нашей эры, ростом два с четвертью метра! И было, от чего так расти: чистейший воздух, свежайшее мясо и молоко, ну и кукуруза, конечно.

 

Не удивительно, что эту сельскохозяйственную культуру называют «Богатырским зерном» (правда, на своих языках) и соседние народы: балкарцы-карачаевцы, осетины и кабардинцы.

О кукурузе в Российской империи узнали после присоединения Бессарабии, то есть примерно, в 1806-1812 годах. Именно на этих землях она и выращивалась. Сперва её так и называли – турецкая пшеница.

О том, выращивали ли её в здешних местах раньше, я так доподлинно и не узнал. Нашёл только вот эту заметку: «Осетинский исследователь В.А. Цагараев утверждает, что адыги познакомились с этой новой продовольственной культурой в XVII в., а через адыгов и все народы Кавказа».

Ой, простите, заболтался я, а дождь уже прекратился. Значит надо, напоследок, побродить по городу и запомнить его, надолго.

А чтобы тебе, дорогой мой читатель, скучно не было, фотозагадка. Я сфотографировался возле очень интересного сооружения, установленного в горах. А вот для чего оно служит – так и не узнал?! 

 

© Ралот А. Все права защищены.